Історія відкриття ретиноидов сходить до Стародавнього Єгипту, коли жерці рекомендували їсти сиру печінку тварин людям, які страждали нічною сліпотою. Однак зовнішнє застосування ретиноїдів стало можливим тільки після того, як будова молекули ретиноєвої кислоти було вивчено і хіміки досягли успіху в її синтезі. Вже в 1943 році була опублікована перша робота, присвячена лікуванню акне вітаміном А. У 1959-му вперше використовували третиноин в дерматології, після чого кілька десятиліть тривали дослідження топічних ретиноїдів. У 1983 році були оприлюднені перші результати застосування третіноіна для зменшення проявів старіння шкіри. Приблизно в той же час автор піонерського дослідження Альбер Клінгман ввів новий термін - "космецевтика", який ми використовуємо досі стосовно найбільш активних компонентів зовнішніх косметичних засобів.
Фактично використання ретиноїдів відкрило нові можливості і стало основою створення нового класу косметичних засобів. І хоча до сьогодні практично ніде в світі (крім Японії) немає законодавчого обмеження на використання терміна "космецевтика", будь-який фахівець розуміє, що мається на увазі, коли засіб називають космецевтичної.
Тійна Орасмяе-Медер
лікар косметолог
розробник Meder Beauty Science
Основні питання для классифицирования кошти в якості космецевтичної такі:
1. Чи можливо досягти проникнення кошти через Stratum Corneum, зберігши необхідну для отримання ефекту концентрацію, за умови адекватної швидкості проникнення, що дозволяє отримати робочу концентрацію при обмеженому часі?
2. Чи існує відомий біохімічний механізм впливу інгредієнта на адресний шар клітин або певні тканини?
3. Чи існують дослідження, проведені в згоді з принципами доказової медицини (подвійні сліпі, плацебо-контрольовані і статистично значущі), що підтверджують ефективність кошти?
У косметології вкрай мало інгредієнтів і препаратів, щодо яких можна отримати позитивну відповідь на ці питання. Ретиноїди стали першою групою інгредієнтів, про які можна говорити впевнено: так, вони проникають в глибокі шари шкіри. Так, механізм їх дії відомий. Так, ефективність ретиноидов підтверджена численними дослідженнями.
Механізм дії ретиноїдів
Ретиноїди є групою натуральних і синтетичних похідних вітаміну А, які використовуються і в фармакологічних, і в косметичних препаратах. Ретиноєва кислота (RA), так само як адапален, тазаротен, бексаротен, - зареєстроване фармакологічний засіб. Як місцевих космецевтических коштів використовуються ретініловие ефіри, ретинол, ретінальдегід і група оксіретіноідов. Всі вони застосовуються для зменшення проявів фотостаріння, акне, гіперкератозу, зморшок і деяких інших дерматологічних проблем. Ретиноєва кислота володіє великим шкідливою дією, ніж ретинол і ретінальдегід. Деякі ретиноевую ефіри, зокрема ретинил пальмітат і ретинил ацетат, не отримали підтвердження ефективності щодо корекції проявів фотостаріння і частіше використовуються не в космецевтических, а в косметичних рецептурах. Після проникнення в епідерміс ретинол трансформується в ретінальдегід, який, в свою чергу, перетворюється в ретиноевую кислоту, що володіє фармакологічною активністю. Ефективність засобу може змінюватися в залежності від того, наскільки повно відбувається інтрадермально трансформація ретинолу і характеристик бар'єру шкіри: чим швидше і повніше абсорбція, тим вище ефективність препарату.
Ретиноїди ліпофільних і досить легко проникають в епідерміс. Цікаво, що індукція ензиму CP450-RAH виникає в присутності ретиноєвої кислоти в шкірі, цей фермент служить маркером активності абсорбції і трансформації ретинолу. Дана залежність нелінійна; при підвищенні концентрації ретинолу або ретінальдегіда більше 0,025 відсотка - можливості його абсорбції шкірою перестають збільшуватися, тому згадана концентрація достатня для досягнення ефекту. Згідно з дослідженнями 75 відсотків ретиноидов залишається в епідермісі, близько 20 відсотків переймається в дерму, при цьому тільки 40 відсотків ретиноидов в епідермісі піддається метаболізму: інші не трансформуються і не роблять впливу на структури шкіри.
Який же механізм досягнення ефекту за допомогою ретиноїдів при різних косметичних проблемах?
Гіперпігментація: ретиноевая кислота зменшує вираженість гіперпігментації, посилюючи і прискорюючи оновлення клітин епідермісу. В силу прискорення дозрівання кератиноцитів зменшується час контакту меланоцитів з кератиноцитами, що, в свою чергу, зменшує меланосомально-кератіноцітовий трансфер, інтенсивність фарбування кератиноцитів. В результаті відбувається досить швидке і помітне освітлення гіперпігментірованних ділянок шкіри.
Тонкі і середні зморшки: зменшення виразності зморшок, в першу чергу, виникає в результаті посилення здатності епідермісу до утримання вологи, завдяки стимуляції синтезу гликозамингликанов, трансформує бета-фактора росту і проколагену, а отже, і колагену.
Зменшує сухість шкіри за рахунок прискорення епідермального поновлення. Ретиноєва кислота зв'язується з ретіноідной рецепторами клітин, в результаті чого посилюється експресія специфічних генів, в першу чергу прискорюють цикл дозрівання кератиноцитів.
Особливі властивості ретиноидов
Чим же відрізняються ретиноїди від інших косметичних інгредієнтів? Не тільки високою ефективністю. Механізм дії ретиноїдів дійсно своєрідний. Їх молекули проникають через клітинну мембрану шляхом нерецепторного ендоцитозу. У будь-яких клітині ретиноїди, а особливо третиноин, швидко проникають у клітинне ядро за допомогою CRABP (клітинного протеїну, що зв'язує ретиноевую кислоту). Цей протеїн відіграє ключову роль в біодоступності ретиноидов.
Безпосереднє дію ретиноїдів здійснюється через ретіноідной рецептори - RAR і RXR (рецептори ретіноідной кислоти і ретиноид X-рецептори). Вони входять в "суперсемью" ядерних гормональних рецепторів, тропних до стероїдів, гормонів щитовидної залози, вітаміну D і ін. Зв'язування молекули ретиноїди з рецептором призводить до формування димарів рецепторних комплексів, які, в свою чергу, зв'язуються зі специфічними ділянками ДНК і активують певні ділянки генів, відомі як ретиноид-специфічні елементи (RRE). Цим завершується регуляція транскрипції ретиноид-чутливих генів.
За великим рахунком, ретиноїди виступають гормонами по механізму дії. Дермальні ефекти цього класу сполук здатні змінюватися в залежності від активації або інгібування ферментів, відповідальних за метаболізм ретиноидов в шкірі, що може бути ключем до більш адресного впливу, зі зниженням кількості побічних проявів. Важлива особливість дермального ефекту ретиноидов - то, що вони одночасно пригнічують руйнування дермального колагену під впливом зовнішніх факторів і підсилюють синтез нового колагену, в першу чергу проколагену I типу.
Пом'якшення шкіри ретиноїдами пов'язано з тим, що ретиноевая кислота, як було підтверджено недавніми дослідженнями, здатна зв'язуватися з сироватковим альбуміном, цитокератин 10 (володіє підвищеною жорсткістю і синтезується в епідермісі під впливом ультрафіолету або за відсутності вітаміну А) і цитокератин 16: це посилює регенерацію і призводить до пом'якшення і вирівнюванню рогового шару.
З огляду на те, що механізм роботи ретиноидов навіть при топическом нанесенні включає підтверджене вплив на клітинне ядро і генетичний апарат клітин, - використання даного класу інгредієнтів під час вагітності та лактації повністю заборонено через теоретично можливих системних ефектів, в тому числі впливу на плід.
Локальні побічні ефекти застосування описуються як "ретіноідной реакція", або ретіноідной дерматит. На жаль, виникнення цього стану практично неминуче, а так само і бурхливе підвищення фоточутливості з перших днів терапії. Ретиноїди фототоксичності, не будучи фотоаллергеннимі. З метою зниження інтенсивності побічних ефектів рекомендується враховувати особливості цих речовин.
Вплив ретиноидов завжди дозозависимо, тому для зменшення вираженості дерматиту рекомендується обмежитися однократними аплікаціями, краще у вечірній час. Можливі використання ретиноїдів кілька разів на тиждень, режим аплікації через день і т.д. Непоганий результат дає одночасне застосування трехпроцентной індометаціновая або одновідсотковою гидрокортизоновой мазі.
Має значення відношення пацієнта до терапії. Завищені очікування, відсутність готовності до тривалого використання ретиноїдів і до неминучості побічних ефектів на початку терапії - нерідко призводять до відмови від використання препаратів і втрати лікувального ефекту. Деякі дерматологи рекомендують застосовувати зволожуючі і живильні засоби протягом 30 хвилин після аплікації ретиноидов. Крім того, обов'язково використання сонцезахисних засобів протягом всього періоду лікування. Косметичні препарати, що включають бета-Сістерон, екстракти гінкго білоба, центелли азіатської, теж рекомендуються для пом'якшення вираженості дерматиту.
Ретиноїдами в косметиці є альтернатива
З огляду на досить високу "плату за ефект" при використанні топічних ретиноїдів, має сенс звернути увагу на їх деривативи, особливо для лікування фотостаріння: ретінальдегід в концентрації 0,05 відсотка, ретинил пропіонат та N-форміл аспартам володіють усіма вищеописаними стимулюючими якостями при кращої переносимості і меншій кількості побічних явищ.
Звичайно, ефект від використання деривативів настає трохи повільніше, але терапія більш комфортна і легше переноситься. Деяких "ретіноідной" ефектів можна досягати і за допомогою інших інгредієнтів. Зокрема, при лікуванні акне одне з найважливіших властивостей ретиноидов - вплив на ферментативну активність альфа-редуктази, яка виступає ключовим ферментом хронічного запалення шкіри, а також швидке зниження салоотделенія.
Подібними ефективністю і механізмом дії має авокутін: при використанні препарату, що включає тривідсотковий авокутін, синтез себума зменшується приблизно на 30 відсотків протягом перших 14 діб щоденного застосування; одночасно значимо знижується активність альфа-редуктази, що призводить до швидкого зменшення жирності шкіри і кількості запальних елементів.
Прояви фотостаріння успішно коригуються засобами, що включають тетрагексілдеціласкорбат (одна з нових форм аскорбінової кислоти); цей інгредієнт, так само як і ретиноїди, впливає на синтез структурних білків шкіри, зменшує їх ультрафіолет-потенційовану деградацію, посилює опірність і регенеративні здатності шкіри і навіть здатність до утримання вологи. Однак тетрагексілдеціл аскорбат не підвищує фоточутливість, не володіє фототоксичністю, використання його комфортно і не пов'язане з побічними явищами.
Практикуючому фахівцеві важливо пам'ятати про те, що використання ретиноїдів, що володіють високою ефективністю, повністю підтвердженої клінічними дослідженнями, в той же час має на увазі певну «ціну». Призначення коштів, що включають цей інгредієнт, має бути індивідуальним і обдуманим. Всі побічні ефекти (ретіноідной дерматит) необхідно обговорювати з пацієнтами заздалегідь; бажано відразу вжити заходів щодо мінімізації дискомфорту: наприклад, паралельно з топічеськимі ретіноїдамі призначити препарат на основі центелли азіатської і м'який зволожуючий і пом'якшувальний крем. У тих випадках, коли прояви фотостаріння не надто важкі, акне протікає з легким або помірним ступенем тяжкості, а стан шкіри в цілому не вселяє тривоги, - можливо, має сенс почати з використання альтернативних засобів, комфортних і безпечних в застосуванні.
За матеріалами ALLSEASON.RU